那是一種鄉愁的滋味

    ——我讀 《文字裡的古早味——澳門作家的味蕾》有感

    “舌尖上的鄉愁代表了童年最初始的味道，味蕾的記憶要比大腦的記憶來得更持久綿長。”——題記

    曾經遠離祖國母親的孩子啊，他的心裡有多少鄉愁難以表達。而那一份份真摯的情感變成澳門作家筆下獨特的味道。在澳門那段與祖國母親分離的日子裡，美食是他們關於故鄉最美好的精神寄託，也是最深切的鄉愁。

    現在的煲仔飯總是“拿來”的。如臘味煲仔飯、豬雜煲仔飯、黃鱔煲仔飯等等，有時吃了只是為了填飽肚子，有時吃了是純粹在品嘗“美食”，但從沒有想過它和我們會有什麼的羈絆。但在作家袁紹珊的筆下，煲仔飯似乎有了那“瓦蓋一掀，春天便現身桌上”的“襲人的排場”。而她在冬天吃得最多的就是南瓜臘味飯，卻是我的舌頭從未感受過的。

    所謂“秋風起，食臘味”，但只吃臘味彷彿抵抗不了冬日的寒潮。於是，臘味與泰國絲苗米在電飯鍋裡的碰撞，成為了每逢冬日飯桌上必定重現的童年。每逢新年，她那位沉默寡言的父親也一定會為她煮一碗臘味飯。當時小小一掛的臘肉，直到新年時一家十二口才能吃上那麼一點，堪比當時的金條。

    在這個富足的澳門，我可以吃到來自五湖四海的美食，但由於它們太多太雜，離我的生活又太近，我真的不曾想到它們的珍貴，以及它們會離我而去的那天。

    炒飯，在如今澳門的街頭隨處可見。在譚健鍬先生的那個年代亦是如此，在澳門的飲食中扮演着舉足輕重的角色。“無暇回家就餐時，茶餐廳的炒飯就是不二的選擇”。雖然，炒飯總是被認為是“快速的美味”，但在譚先生的口中卻是“鹹香適宜，甘醇四溢，入得喉嚨”，他發現澳門的美食亦是如此。

    許多美食總是會與身分掛鈎的，例如李鴻章代言的“李鴻章雜碎”，袁世凱代言的“狗不理包子”，彷彿傍上了身份就如同給自己身上鍍了層金，名聲就能夠遠揚四海。但澳門美食好像“更推崇平等意識、平民意識”，從不標榜榮華富貴，可見這種的美食能夠更加貼合大眾，更加“接地氣”。

    上述那些煲仔飯和炒飯，這些在廣府文化隨處可見的美食，也成為了澳門與祖國的紐帶，在澳門這個遊子數百年的飄遊之中，仍然維繫着與祖國的連枝。俗話說：“民以食為天”，飲食文化的關聯也承載着澳門的普民大眾對於回歸祖國、思念故鄉的執着，也反映出了澳門與祖國在文化經濟上的同根同源。

    但澳門的文化雖與祖國同氣連枝，卻仍然在這片土地上閃耀着屬於自己的文化光芒。

    被葡國管治的數百年間，許多的葡國美食也跟隨着艦船和管治者一起漂洋過海來到澳門。儘管他們曾經在澳門耀武揚威，以至於許多的街道都是由葡國人的名字所命名的，但是澳門並沒有被葡國的文化所同化，而是在保留自身文化的同時，反將葡國舶來文化融入。“跟葡國雞一樣，西洋炒飯也早已不純粹是‘西洋’的風味了”。無論是來自五湖四海，東西南北，所有的文化都不會喧賓奪主。在這片土地上，中華之根仍然無法撼動。

    澳門，這座流浪在外數百年的小島，就如同它的美食一般“擁有平民意識、平等意識”，不以名而依，不以貴而傍。無論這座小島曾經如何漂泊，它的心始終停留在它的祖國母親那裡。如今，回歸後的澳門，隨着灣區建設日益推進，澳門居民也享受着祖國快速發展帶來的福利，它也因此煥發了新的活力。而伴隨了我整個童年的那些美食，融合的不僅是我的童年回憶，更是過往澳門歷史的記憶。不斷的不僅是我對於這片土地的情感，更是澳門與中華文化的根基與聯繫。

    現在，我在一家茶餐廳裡，舌尖輕觸炒飯的滋味，思想過去種種的鄉愁。寒潮已至，然而抬眼望去，依然發現澳門這片閃耀星光的土地的身後，是那永遠為我們遮風擋雨的祖國河山。暖意緩緩嵌在心上，好比味蕾的記憶來得持久綿長。

    初中組冠軍 劉開顔 培正中學