港澳咖啡經營者的挑戰

    早前從台灣的八〇、九〇朋友處得知，把咖啡當成信仰的他們，近年來面臨諸多挑戰。全球暖化導致的咖啡主產區減產，比如去年巴西旱災使期貨價飆升等，台灣亦面臨極端氣候威脅其種植穩定性等等問題。總的來看，相比起當初出來創業的“大無畏”，現在普遍的心態是“走一步算一步”了。

    今天太多人關注“打卡”、標榜快節奏的“獨創性”，卻很少真的下工夫去了解咖啡的文化，甚至了解或關心這個行業的當下與未來也變得只是某些人的事。

    據聞，台灣的咖啡起源最早於一八八四年由大稻埕德記洋行引進，初期試種於三峽、板橋。一九〇二年由殖產局技師田代安定系統化發展，在恆春設立熱帶植物殖育場，確認阿拉比卡種適合台灣氣候，並擴及花蓮、台東等地。一九三〇年代巔峰期種植面積近一千公頃。當然，當時多由日資企業經營。二戰後因全球咖啡價格波動、勞力成本高，加上台灣政府轉向糧食作物，咖啡園多遭廢棄或轉作，產業一度中斷。難得的是二千年後因為休閒農業與地方創生推動，種植面積回升，年產量約一千公噸。產區集中南投、台東、屏東、嘉義高山地帶，主打“精品咖啡”路線，也是八〇、九〇後盛行咖啡文化的年代。除此之外，台灣豆屢獲海外認可，如台東鄒築園日曬藝伎獲COE大獎，屏東特等豆曾創每公斤三萬元競標價，一方土地養一方人，大概是不為過的。只是現在本土的咖啡豆僅只佔消費市場百分之二點三不到，人力成本高，售價乃是進口豆的二到四倍，這麼走下去，也唯有用高品質和故事行銷來看看是否能夠吸引高端客戶群了。而港澳地區咖啡經營者也同樣存在對進口豆的依賴，租金、人力成本等。近年國際連鎖品牌如%Arabica、bluebottle佔據主要市場份額等，本土的小店真的需要差異化的競爭。對於當地消費者的偏好與習慣等，還需要多加觀摩和調整，例如香港的快節奏消費模式，而今天來澳的內地遊客其文化和口味偏好等，值得

    深思。

    小   啡